Tako mi se dogodilo da nakon dva mjeseca korištenja odličnog Minoltinog objektiva koji je odlično radio, odjednom stane. Prva neobična stvar je bila kod slikanja s bljeskalicom, slike su preosvjetljene. Zatvaranje blende rezultiralo je totalno prepaljenom slikom. Otvaranje blende na f/1.7 dalo je dobro eksponiranu sliku. Zapravo, radi sasvim suprotno od očekivanog. Provjerom na DOF gumb sam primijetio da se lamele uopće ne zatvaraju. Uz to zvuk motora autofokusa je naznačivao povećano opterećenje. Kako mi servis baš i nije pri ruci, ostalo je samo pokušati to urediti u vlastitom angažmanu.

Nakon pažljivog rastavljanja pokazalo se da su se lamele zamastile, a one moraju uvijek biti potpuno suhe. Uz to pomicanje leća kod fokusiranja ide malo preteško. Pokazalo se da se stara mast kojom je objektiv podmazan stvrdnula i mrvice su ušle između lamela i u helikoide (navoje) za pomak fokusa. Potrebno je temeljito čišćenje i podmazivanje. Podmazivanje aluminijskih navoja sa vrlo preciznim dosjedima i malim brzinama pomaka je vrlo problematično. Zato je odabir maziva vrlo zahtjevno. Ako je to kategorija masti, prevelik je otpor, a ako je kategorija ulja, aluminijski navoji mogu zapeti. Nakon nekoliko isprobanih masti i ulja, pokazalo se da je potrebna kombinacija ulja i masti. Mast koja sprečava zapinjanje finih aluminijskih navoja je OKS-250, dok je ulje koje se koristi za podmazivanje aluminijskih kliznih površina Tufoil Compu-Lube. Detaljne upute za rastavljanje objektiva je dao Pete Ganzel, pa ću preskočiti taj dio. Tamo su upute kako rastaviti lamele s prednje strane, ali je potreban poseban alat, pa sam se odlučio lamele čistiti sa zadnje strane.

Objektiv je dvostruko-helikoidne konstrukcije što znači da postoje dva navoja, jedan u drugom. Vanjski, fini navoj (1) uz minimalni uzdužni pomak okreće unutarnji navoj (2) koji pomiče cijeli sklop leća naprijed-natrag. Fini navoj ima puno manji zazor i podmazivanje je kritičnije. Da bi to podmazali, treba rastaviti cijeli helikoidni mehanizam. Time dobijemo dva prstena:

Podmazati treba na ovaj način. Nanesemo mast u nekoliko točaka po navoju. Prstom razmažemo po navoju. Nekoliko puta uvijemo i odvijemo navoj da se mast jednoliko rasporedi i zapuni sve zazore. Krpom koja ne ostavlja dlačice za sobom obrišemo višak. Nakon toga kapnemo na početak navoja dvije kapljice ulja i uvijamo navoj. Po potrebi dodamo još koju kapljicu ulja, toliko da ide lagano, a da nema viška. Eventualni višak pokupimo isto tako krpicom koja ne ostavlja dlačice.

Jedini vijak koji nije križni, nam služi kao orijentir za montažu (3). Vanjski prsten tako pričvrstimo na njegovo mjesto sa šest vijaka (4).

Nakon sastavljanja i ostalih dijelova, na red za čišćenje dolaze lamele blende. One moraju biti potpuno suhe da bi radile dovoljno brzo. Odmašćivanje je najbolje napraviti sa što čišćim alkoholom. Ja sam koristio 96% industrijski, ali i čisti alkohol kupljen u apoteci će biti dobar. Kako je za rastavljanje prednjeg sklopa leća, da bi se došlo do lamela, potreban poseban alat, jednostavnije je očistiti sa zadnje strane. Potreban je malo veći oprez i tehnika. Prije čišćenja lamela, ruke nam moraju biti čiste da ne zamastimo lamele više nego što već jesu.

Alkohol treba kapnuti prvo na unutrašnju stranu (5) te pomicanjem ručice (plavo) raznijeti ga po lamelama i istovremeno brisati krpicom koja ne ostavlja dlačice. Isto tako treba kapnuti alkohola na otvor za ručicu (6) jer je to mjesto gdje nečistoća ulazi između lamela. Čistiti alkoholom treba tako dugo dok ručicu možemo doslovno otpuhati. Nakon toga na rupu gdje dolazi priključak motora autofokusa stavimo malo OKS-250 masti (bez ulja). Isto tako i na zupčanik na dijelu koji se koristi (četvrtina kruga).

Kad je fokus na poziciji beskonačno, razmak između graničnika i zupčanika je oko 1 mm (8). Kako unutarnji helikoid (2) nema nikakvu oznaku gdje je početak i koja je prava pozicija, treba pravi početak pogoditi ili prilikom rastavljanja označiti. U poziciji fokusa na beskonačno, ručica zatvorene blende mora biti između priključka motora autofokusa i crvene oznake kada je prednji sklop leća na svojem mjestu. Tada je u razini vodilica (9) i nešto manje od 2mm iznad zupčanika (10).

Ukoliko promašimo pravu poziciju, objektiv će raditi, ali neće biti u stanju izoštriti na beskonačno, ali će istovremeno minimalna udaljenost izoštravanja biti na cca 25cm (za razliku od ispravnih 45cm).

To ćemo znati čim stavimo bajonet na svoje mjesto. Ako je razmak od zadnje leće do ruba (11) više od 2mm, promašili smo. Treba sve ponovo rastaviti do vađenja vanjskog helikoida i početi za pola kruga dalje.

Prije nego stavimo zadnji sklop leća, otvorimo lamele i suhom krpicom koja ne ostavlja dlačice očistimo zadnju unutarnju leću. Onda i zadnje leće s unutrašnje strane, te pokupimo eventualni višak ulja iz oba navoja. Kad je sve na svom mjestu, očistimo još i zadnju i prednju leću i kontakte. Kontakte očistimo alkoholom. Ako imaju bilo kakvu patinu nakon čišćenja alkoholom (korozija), potrebno je tu patinu skinuti mehanički. Najbolje je to napraviti običnom crveno-plavom školskom gumicom, plavom stranom.

Efektivno vrijeme za takav servis je oko 2 sata i rezultat je više nego zadovoljavajući. Objektiv radi mnogo brže i sada je sam objektiv tiši od motora autofokusa. I preciznost se popravila. Prije servisiranja je nakon prve procjene fokusa bilo uvijek popravaka prije potvrde autofokusa. Sada dođe na pravu poziciju otprve.

Kako su radne temperature i masti i ulja u dovoljno širokom rasponu (-40°C – 1400°C mast, -40°C – 100°C ulje), očekujem pouzdan rad i na niskim i na visokim temperaturama.

Za ovaj nivo servisiranja nam je potreban samo mali križni odvijač, mala pinceta, krpica koja ne ostavlja dlačice i maziva.